麥吉爾大學

蒙特利爾此行的一件一直掛在心里必做的事,是去一趟麥吉爾大學(McGill University),看一看曾經給我發過入學Offer的這所古老的大學。因此第一天在蒙特利爾逛完幾個博物館和植物園,傍晚時分,我稍作調整,便前往位于蒙特利爾市商業中心附近的麥吉爾大學。


說來奇怪,北美一般的大學都喜歡依山傍水而建,至少很少放在Downtown繁華的鬧市地帶,而麥吉爾大學的選址卻好像全然不顧這些規矩,正面對著的就是商業區,離老城與老港也不過幾個街區的距離。更有意思的是,這所學校居然還有圍墻和大門,實在讓我大感意外。


麥吉爾大學是加拿大最古老的一所大學,它的起源得從公元1813年算起。當時在蒙特利爾的蘇格蘭皮毛商、慈善家James McGill立下了一項遺囑,將自己擁有的46畝農場以及一萬英鎊捐獻給下加拿大地區的皇家學術促進會(Royal Institution for the Advancement of Learning, RIAL),用以創辦一所高等學院或大學。McGill去世后的1821年,英國國王喬治四世發布了一項特野O,以麥吉爾爲名建立了一所學院,即爲麥吉爾學院,八年后,蒙特利爾醫院的教學部并入學院,學校改名爲麥吉爾大學,沿用至今。


由于James McGill本是英國人,學校的興辦又起自英國的敕令,這所學校從一開始就完全是英語教學。這就形成了法語城市英語大學這麽個現象,學校中的大部分教師與學生都以英語爲母語,與整個城市的法語氛圍格格不入。這種內外的反差終于在上世紀60年代導致了一場“McGill法語行動”,一名來自安大略的政治老師Stanley Gray帶領著上萬名工會活動家、左派人士甚至學生,在學校門前發起了一場示威活動,要求學校結束英語的特權,給予法語應有的地位,招收說法語的教職員工和學生。示威者高呼"McGill Francais, McGill aux Quebecois, McGill aux travailleurs"(法語的麥吉爾,魁北克的麥吉爾,工人的麥吉爾),發出自己的聲音。遺憾的是,這場運動沒有得到學校內部大多數教職員工的支持,示威活動最終以多數示威者的被捕告終。盡管說法語的學生數量有所上升,今天的麥吉爾大學依然是一所英語學校,而沒有采取雙語教學。


麥吉爾大學的樣子與我想像的差別不小,有圍墻有大門,而且內部面積也極狹小的大學(在Downtown地區,這一點我以爲可以原諒),我在加拿大還是第一次見到。麥吉爾的校園雖然不大,卻很有味道。一進大門的右側草坪上,樹立著James McGill的塑像,再往前走到底,眼前便是大學著名的文學院大樓,這些建筑都是綠頂灰墻(即銅屋頂、花崗巖墻),與渥太華等地的政府大廈風格十分相近,估計這可能是早期加拿大公共大樓的一些共同特征。文學院大樓前,有一個別致的小花壇,上面用白色和紅色兩種鮮花,栽成了麥吉爾大學校徽的模樣,而白色和紅色,也正是麥吉爾的校色。


在麥吉爾的校園中款步,太陽漸漸落去,有人坐在樓前的臺階上看書,操場上是踢球的學生,路邊不時能看到幾條橫幅,越來越有類似中國大學校園的感覺。唯一可惜的是時值開學前的假期,校園里還找不到很多學生,想像若是隔天開了學,這草坪兩側的行道恐怕都會是川流不息的學生,草坪上也陶ㄦ|布置各項迎新活動了吧。離開麥吉爾的時候又去學校對面的書店里轉來一下,居然賣的全是英文書,果然毫無法語的地位,詫異之外,卻也免不了有些失望。


圣約瑟夫大教堂


我在蒙城的最后一站,是皇家山下的圣約瑟夫大教堂(St. Joseph's Oratory),還在多倫多的時候,導游小姐便強力推薦我這個景點,我特意把它放在旅程的最后,以便有整整一個上午的時間游覽。


按照中國人的說法,山是有靈氣的,所以很多重要的建筑都是建在山中,或者依山而建,以便吸取天地之靈氣,日月之精華。歐美式的教堂則沒有這種說法,所以往往一個平整的街區中央就憑空豎起一座教堂,比如巴黎圣母院。而這座圣約瑟夫大教堂倒有些中國文化的味道在里頭,這座建筑就沿著蒙城最高的山□□皇家山的山坡而建,氣勢宏偉,居高臨下,仿佛正象征著天主教在蒙特利爾乃至魁北克省一統天下的事實。


皇家山雖然可以俯瞰蒙城全景,高度其實只有233米,比北高峰還要矮些,但所謂“山不在高,有仙則名”,有了這座大教堂聳立在前,再不起眼的山也能有足夠的底氣。


圣約瑟夫大教堂號稱北美第一、世界第二高的天主教堂,整個高度達到124米(也就是說教堂的高度就超過了皇家山一半還多),僅次于137米高的羅馬圣彼得大教堂,而高于倫敦的圣保羅教堂(111米)和巴黎圣母院(90米)。教堂最初只是一座小禮拜堂,由一名叫作安德雷·伯塞特(André Bessette)的神甫建造,以紀念耶稣實際上的父親、圣母瑪利亞的丈夫圣約瑟夫(Saint Joseph),安德雷神甫本人當時就住在這座小禮拜堂里。今天看到的教堂于1917年在原禮拜堂的旁邊擴建,1924年對外開放,但建設并沒有馬上結束,由于某些技術問題停建過一段時間,直到1965年才最后完成。整座教堂具有天主教典型的圓頂結構,外墻用花崗巖搭建,圓頂是綠色的銅質,與加東的建筑風格也很相符,內部能容納大約三千余人,禮拜堂部分則可容納一千人。


圣約瑟夫教堂還有個很有名的“法寶”,就是圣約瑟夫燈油,這些燈油最初只是用來點燃圣約瑟夫祭壇前的燈燭。安德雷神甫認爲這種燈油具有神奇的醫患幼纂A可以用來涂抹在傷病的體表,這個幼蘇□□□ㄛO瞎說的,今天仍有很多人用它來作爲藥物治病并得以痊愈,教堂里掛著好多的拐杖,據說就是那些抹了神奇燈油得到痊愈的病人所留的遺物。


早晨的大教堂前陽光燦爛,光芒恰從教堂圓頂上的十字架尖傾瀉下來,讓我幾乎睜不開眼。教堂正前方的階梯上,有釵h虔誠的信徒一步一拜地向上攀登,這個勁頭我只看見國內虔誠的佛教香客這麽做過,這些天主教徒虔誠的程度,絲毫不會亞于佛教信徒。教堂內部比普通的教堂都要寬敞釵h倍,而且居然有四層,之間還用電子扶梯相接,真是現代科技與傳統宗教結合的獨特教堂。


教堂內部除禮拜廳外,設有多個小型的博物館,這就比普通教堂強出太多了,這些博物館有介紹圣約瑟夫生平事迹的,有介紹教堂本身的歷史的,最讓我喜歡的一個,是展出各國藝術家用各種材料制作的具有各民族文化特色的耶稣出生圖。這個藝術展可謂“八仙過海,各顯其能”,有繪畫、有雕刻、有塑像,等等,而體現出的不同國家和民族的特點也讓人大開眼界,其中一名中國藝術家所制作的藝術品,是用刺繡繡成的一副美圖,上面耶稣父母的形象和中國古代的神仙形象十分相似。其他民族的耶稣,也都具有各自民族的特征,比如非洲人的作品中,耶稣就是一個小黑孩的形象。這些大約就是宗教理念的全球化吧。


結束了皇家山腳的這段游覽,終于該對蒙特利爾說聲再見了。大街小巷遍地而見的天主教堂,繁忙而有條的蒙城地鐵,魁城豐盛而別致的法式午嚏A還有同樣美味的唐人街美食????我想,我還會到魁省再續游緣的。

 

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